Nissan Qashqai [Brutal Car] › Бортжурнал › 62. Замена лампы стоп-сигнала (указателя поворота). Лампа на стоп сигнал


Светодиодные лампы P21/5 в стоп-сигналы/габариты — logbook Hyundai Solaris Hatchback 2013 on DRIVE2

Сказано — сделано.Купил в диодмаге две лампы P21/5W-4h2.5L (исходя из индекса — 4 светодиода по 1,5 ватта — длинная лампа)Мощность — в режиме стоп сигнала — 2,16 ватт, в режиме габарита на 80% меньше — 0,36 ватта.Яркость — в режиме стопа — 600 люмен, в режиме габарита — 120 люмен (лампа накала в режиме габарита вообще дает смешные 50 люмен)

Визуально — диодная ярче в обоих режимах, но не прям совсем ярко — габариты видно, что светят ярче, стоп тоже виден ярче. В сравнении с включенной задней противотуманкой (она тоже красная и 21вт) — диодная всё таки ярче, но не намного.Была у них в продаже лампа по мощнее — на 700 люмен, но думаю это не сильно прибавит яркости, да и чего в темное время суток водителей в пробках сзади слепить)) Сколько раз раздражало такое у новых мерседесах особенно — у них задние фонари то новомодные, с диодными лентами внутри)

А вообще взял диодные, тк иногда приходится оставлять машину на часок по работе со включенными габаритами. Если у машины горит свет — значит хозяин скоро будет, к машине не пристаем)У соляриса с LED ДХО передние в режиме габаритов потребляют всего 0,4вт. Умножаем на два 0,8 , плюс задние новые лампы — 4,8 обе ну и плюс на всякие внутренние потребители и прочие получаем около 6-8вт. За час другой аккумулятор точно не разрядит)Хотя раньше я случайно оставил включенными габариты на всю ночь — утром прихожу, замечаю это, но машина завелась с пол-тычка)

И ещё — на видео видна разница по задержке срабатывания между лампами накала и диодными лампами.В первой части в стопах стоят лампы накаливания, видна задержка их срабатывания из-за разгорания нити накала в лампе и это заметно по сравнению с третьим светодиодным стоп-сигналом над задним стеклом.Во второй части — диодные.Задержки нет. Все 3 стоп-сигнала зажигаются одновременно

Price tag: 1 200 ₽ Mileage: 11800 km

www.drive2.com

Замена лампы стоп сигнала. — бортжурнал Ford Galaxy дом на колесах 2007 года на DRIVE2

Неделю назад на бортовике стало вылезать сообщение "неисправность лампы стоп сигналов".Руки все никак не доходили до замены, хотя я всегда осуждал людей, которым лень заменить лампы в авто(на дороге такие часто попадаются) и вот он рок судьбы))))Сегодня мне стало стыдно перед собой на все 100% и я рванул в гараж.Думал придется повозится с наружным фонарем (был опят снятия внутреннего фонаря), но на все ушло не больше 15 минут.Далее прикладываю фото с телефона, мало ли кому пригодятся…

Вот к этому чуду светотехники я боялся приступить всю неделю.

Снимаем эту крышку, она крепится на клипсах.

Далее заглядываем внутрь и видим там два барашка, это и есть крепление фонаря.Сразу скажу, чтобы их открутить надо ой как изловчится, работать приходится в слепую.Главное не уронить их вниз.

Вот один из тех барашков

И аккуратно тянем на себя фонарь, затем отсоединяем разъем и крыло приобретает такой вид))

На фаре есть еще вот такие направляющие…

…в них входит вот этот штырек.

знаменитый наружный фонарь, он же виновник торжества)))

вид сзади

Далее выкручиваем этот саморез и вынимаем планку с лампочками, я ее полностью не вынимал, так как заменить лампу стопака можно и слегка отогнув нижний край(там находится лампа стоп сигнала 12V21W)

стеклянная ножка лампы была черной, лампа не горела, хотя нить с виду целая

Далее просто меняем лампу на новую, я думаю в гараже у каждого их полно, и собираем все в обратной последовательности.Если в процессе производства работ ничто и никто не пострадал, то все будет гореть и сообщение не будет вас терроризировать.)))))Всем удачи!

www.drive2.ru

Nissan Qashqai [Brutal Car] › Бортжурнал › 62. Замена лампы стоп-сигнала (указателя поворота)

Доброго дня кашкаводам и всем кто меня читает)))

Речь пойдет о замене ламп стоп-сигнала, точно так же меняются лампы указателя поворота, поэтому остановимся только на стоп-сигнале.Вчера приезжаю на работу и мне один из коллег сообщает, что мол только правый стоп горит, обошел я машинку и действительно левому стопаку пришел кирдык. А так как в нашем авто в заднем фонаре применяется двухнитевая лампа, то габарит горит, а стопак ни в какую))) Оттягивать я момент замены этой лампы не стал, т.к. это все же безопасность моего зада, поехал сегодня и прикупил эту лампочку (продавались комплектом по 2 шт.)

Далее процесс замены:

Собственно сам виновник торжества

открываем дверку багажника и видим 2 болта крепления нашего фонаря

2 болта крепления

ну и соответственно откручиваем их

откручиваем оба болта

и преодолевая сопротивление фиксаторов извлекаем фонарь

извлекаем фонарь

всего 2 фигсатора

далее отсоединяем колодку жгута проводов и фонарь остается у нас в руке

освободили фонарь

далее нужно извлечь держатель ламп, а его держат 3 фиксатора

1 и 2 фиксаторы

3ий фиксатор

отжимаем все 3 фиксатора и извлекаем из фонаря держатель ламп

отжатые фиксаторы держателя ламп

извлеченный держатель ламп

ну а далее нажимаем на колбу лампы стоп-сигнала и, повернув против часовой стрелки, вынимаем ее из держателя (лампа указателя поворота извлекается аналогичным способом).

Проделывал я это все перед покупкой новых ламп, т.к. я не знал что там за лампочка и нужен был образец для покупки))) Разобранный фонарь и все прибамбасы закинул на заднее сиденье и поехал в магаз за новыми лампами стоп-сигнала))

вот в таком виде я ехал за новыми лампами)))

в путь за новыми лампочками)))

Цена 2х ламп (продавались комплектом) составила всего 60р.

новые лампы стоп-сигнала

Прямо у магазина за 2 минуты поставил на место новые лампы…

держатель уже с новой лампой)))

… и все собрал на место)))

Сборка всех деталей производится в порядке обратном снятию (собирать быстрее).Все работает, все светится

фонарь занял свое законное место)))

Всем удачи на дорогах)))

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Logbook › Замена ламп стоп сигнал / габарит на светодиодную LED часть 2

с 22. июня эта статья на реконструкции…

дополненная будет позже…

времени не хватает…

Когда я заменил лампочки (о выборе и замене было в первой части здесь

www.drive2.ru/cars/mitsub…/288230376153032205/#post )

Сутки катался довольный, как слон пока ночью, выйдя из машины с оставленными габаритами не поверил своим глазам, увидив как ярко эти лампы долбят, но оч быстро сооброзил, что они постоянно горят максимально ярко (как будто в режиме стоп сигнал) и не переходят в режим габарит.

Опишу ситуацию подробнее, дабы подобные симптомы в будующем кому-нить помогли

1.При выключенном зажигании, все работает исправно. (то есть при включении габаритов, работают как габариты, при нажаитии на тормоз, как тормоз.)

2.При повороте ключа зажигания в положение ON(или на заведенной машине), при включении габаритов лампы горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(она и так максимальная), но загорается плюсом вердхний (у меня wagon) стоп-сигнал. Отускаю тормоз, доп стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в габарит не переходят, продолжают гореть максимально…

3.Если вернуть лампы накаливания все работало адекватно.

4.Если стоит одна накаливания одна светодиодная, то же все великолепно.

5.Если стоят обе лампы светодиодные- работают неадекватно.

Но решение нашлось довольно быстро, оставалось только купить необходимое…, Но перед этим взял в руки тестер и решил прозвонить контакты в фишке патрона и обнаружилось следующее:

Включил габариты без ключа вообще, мереем напряжение на стопе — его нет.Теперь с ключем в положении ON.Включаю габарит, мереем напряжение на стопе — а оно там есть — напряжение 6В (шесть вольт) ("Че за фигня?" такая мысль), а ведь я не жму на тормоз.Эксперимент на этом закончился перегоранием предохранителя в блоке под капотом).

Его заменил, все остальные проверил (всё ок). Но и после замены картина осталась прежней((

Ну что ж поскольку мысль только одна — </b>нужно с имитировать как бы наличие нити накала стоп сигнала.Другими словами повесить в параллель стоп сигнал нагрузочны резистор…Это конкретно выяснилось чуть позже, а пока не зная, что мне поможет я взял вот такие компаненты:

SQP резистор на мощность 20W 15Ом и 25W 15Ом(это значит что рассеивать в тепло он будет около 14Вт) (2шт). Эти характеристики для стоп-сигнала.

И SQP резистор на 5W 68Ом. Эти характеристики для габарита.

Теперь пора все разбирать и искать в багажнике где вся эта проводка и ку мне что цеплять…

А оказалось всё оч просто!

Именно:1</b>.Нужна </b>крестовая отвертка</b>

2.Нож канцелярский(им зацистим проводку)

3.Быстрозажимные контакты (чтобы провода не резать)

4.Можно паяльник, чтобы резистор к проводам хорошенько запаять (это лучше сделать заранее)

5.Сами провода от резистора до проводки

6.Термоусадочные трубки, чтобы изолировать контакты на самом резисторе. Не уверен что подойдет обычная изолента т.к. рещистор будет греться, лучше не рисковать…

7.Можно еще теплопроводный и термостойкий клей, чтобы приклеить сам резистор к кузову(он ведь греться будет, а там рассеивать тепло будет на кузов)

8.Либо шурупы если будете его крепить к кузлву не клеем а механически

9.Если есть то, тестер, с ним легче всё сделать с первого раза

10.А вот еще, нужен ключь на 10 и 12 чтобы снять клемму минус)))))

Важно провода, которые пойдут от резистора к штатной продотке не должны быть короткими (я бы болеше сантиметров 20 брал), это связано с тем, что резистор будет греться и тепло(жар) будет переходить и про проводам, если короткие то и штатная продовка может разогреться — этого ведь нам не надо ;-)

Из багажника надо убрать всё не нужное и больше можно не париться, т.к. откруть нужно всего два шурупа

Вот они

Это ВСЁ, больше ничего не надо убирать

Теперь нужно </b>найти общую скрутку (японскую скрутку в черной изоленте)</b>Примерно здесь, но дальше на фото видно будет

Аккуратно вскрывая эту скрутку бросаются в глаза куча проводков.

Цвет провода вы можете посмореть </b>в документации или проследить его от самого патрона с лампой</b> (но помните что </b>цвет в патроне не соответствует тому что в скрутке</b> он поменяется(такую путанейу японцы прибумали специально чтобы нормо час у оффиалосб дороже стоил:))

Вот готовая конструкция

Собственно смотрим на рисунок. Берем концелярский нож, защчищаем, теперь в руках пластиковые защелки с уже вставленными проводами от резистора, их защелкиваем.Открываем </b>пиво, колу. едем в кино или кафе или спать, а лучше смотреть, как теперь всё работает))))

Конечный вид до закрепления резистора

Провод купите длинее, чем на фото, будет боьше возможности для маневра (я еще себе переделаю)

Работы на час примерно.

У меня ушло четыре, потому что для потомков я решил проверить все водзможные варианты, итак

1.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель правому габариту — не помогло2.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель левому габариту — не помогло3.Резисторы(5Вт 68Ом) в параллель и к правому и к левому габариту — не помогло4.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к правому стоп-сигнал — помогло5.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к левому стоп-сигналу — помогло6. Резисторы в параллель правому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) и левому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) — помогло7.Резистор (5Вт 68Ом) в параллель правому стоп-сигналу — помогло но сильно греться будет и не имеет запаса мощности, отказываемся от него. Кстати при напряжении 14Вт этот резистор нагревается до 90оС и работает. В инете гуляют тесты убийства этих резисторов, подавая на них мощность в 9 раз превышающую номинал. У нас запас от 20 до 50% мощности, так что всё будет Ок.

На всякий случай положил себе два огнетушителя

Опять длинный пост…учусь излагать мысли кратко…

Сенкью вери мач, что прочитали)))

Пы.Сы.А греться сильно будет?Это как посмотреть, моя бабуша с плиты снимает чугунную скодовардку без прихватки.для нее не сильно.Ну а если серьезнее, то за 4 минуты непрерывного нажатия на тормоз он нагревается до 70 градусов и в дальнейшем работает примерно при этой температуре. (его рабочая около 90 градусов по моему)

Краткий итог:

При включенных габаритах НИЧЕГО НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВООБЩЕ НИКАК!

Нагрев идет при нажатии на тормоз!

За 5 минут нагрузочник нагревается до 75оС (лично проводил замеры с секундомером) и в таком режиме работает, отдавая тепло!

Кто сказал, что нагрузочник под фальш полом? Под фальш-полом проводка, к которой параллелимся!

Там полно пластика проводов и ткани, это слишком опасное соседство, ПОЭТОМУ ЕГО ТАМ НЕТ!

Этот резистор прикреплен со внутренней стороны бампера на металлическую часть авто(как называется не помню) сам резистор, который белый в керамике, помещен мной в алюминиевый профиль, который по бокам геритезирован! Попадание воды на контакты ислючено! Двойная водозащита!, термо трубки на контактах и герметик по бокам профиля! И постоянно охлаждается воздхом!

Вопросы, споры, проклинания, приветсвия, всё пишите в комменты;-)

www.drive2.com

Возможные проблемы при замене ламп стоп-сигналов на светодиоды. — DRIVE2

Речь пойдет о неочевидном влиянии ламп стоп-сигналов на работоспособность систем ESP и круиз-контроля на примере KIA Sportage 2.Вот штатная схема подключения стопов:

Zoom

Под педалью тормоза стоит сдвоенный контактор (лягушка). 2 контакта замыкаются при нажатии педали, а 2 размыкаются. Через замыкающие подключены лампы и этот же сигнал идет на блоки ABS и круиз-контроля. Размыкающие работают только на блоки ABS и круиз-контроля. Т.е. чтобы системы ESP и круиз-контроля нормально работали, эти 2 сигнала всегда должны быть в противофазе! Для чего сделано именно так — вопрос к производителю.Теперь о том, как именно блок определяет, есть напряжение, или нет. В каждом блоке есть микроконтроллер, именно на него приходят эти управляющие сигналы. Первым делом сигнал проходит через устройство защиты и понижается до безопасного уровня. Для микроконтроллера это не более 5В. Эти входы – цифровые, т.е. микроконтроллер просто определяет, логическая единица на входе (есть напряжение), или логический ноль (нет напряжения). Здесь есть ограничение, присущее всем цифровым устройствам: за единицу принимается уровень от 2В и выше, а за 0 – менее 0,8В:Всё, что между – неопределенное состояние, которое всеми силами стремятся избегать, иначе работоспособность не гарантирована. Причем это правильное напряжение должна обеспечить внешняя схема. Неподключенный вход микроконтроллера сам по себе не будет иметь уровень логического нуля, это особенность внутренней схемотехники. Этот уровень скорее можно охарактеризовать не как «единица» или «ноль», а как «не знаю». Отсюда вытекает, что входы микроконтроллера нельзя оставлять «висящими в воздухе», обязательно надо обеспечить на них определенный потенциал: или подтянуть к питанию, или к земле. Обычно используют подтяжку к питанию, для этого даже предусмотрены специальные внутренние цепи в самом микроконтроллере.Что получается применительно к нашему случаю:1. Вход блока (ESP, круиз-контроля) имеет внутреннюю подтяжку и если этот вход болтается в воздухе, то микроконтроллер воспримет это как логическую единицу.2. Этот вход подключен в точку, где появляется напряжение при нажатии на тормоз. Но в ту же точку подключены и лампы, а они имеют очень малое сопротивление нити накаливания на массу. В результате, пока педаль не нажата, напряжения там нет, а вход блока получается притянут к массе, это перебивает внутреннюю подтяжку и микроконтроллер опознаёт его как логический ноль – это является исходным состоянием.3. При нажатии тормоза на входе появляется напряжение, и микроконтроллер опознает его как логическую единицу – это состояние торможения. Соответственно, от этого зависит и логика работы блоков.4. Если хотя бы одна лампа накаливания жива, то всё в шоколаде. Но если обе лампы перегорают, наступает хаос! Подтягивать к массе больше нечем и в борьбе побеждает внутренняя подтяжка. Микроконтроллеры получают на входе постоянную логическую единицу, а блоки думают, что постоянно нажат тормоз. Некоторое время блок ESP не реагирует, представляя, что может так и надо, но потом, сравнивая сигнал со второго входа лягушки, понимает, что что-то пошло не так и включает аварию. А круиз-контроль просто тупо перестаёт держать скорость.5. Аналогичная картина — при замене ламп на светодиоды, их сопротивление по сравнению с лампами ого-го какое и не о какой подтяжке на массу говорить не приходится.6. Это ещё без учета взаимного влияния блоков по цепям входов! И если везде отличная масса. Но в реалиях более вероятна ситуация, когда при отжатом тормозе остаточное напряжение на входе блоков будет таким, что попадет в зону неопределенности микроконтроллера и как он это воспримет – одному Богу известно! Вот и получим глючащие системы ESP и круиз-контроля.Отсюда мораль: если уж меняете лампы в стопах на светодиодные, то ставьте резисторы-обманки или включайте дополнительную маломощную лампочку и прячьте её в недра авто.

www.drive2.com