Светодиод 10вт характеристики


Светодиод 10 ватт

светодиод на 10 вт

Переход на более экономичные схемы освещения без потери мощности сделал довольно популярными так называемые сверхъяркие светодиоды от 10вт. Светодиод может найти себе несколько применений, но существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать, проектируя схему с его использованием.

Характеристики светодиодов на 10 вт

Устройства с одинаковой мощностью могут существенно отличаться друг от друга. Производители выпускают устройства для различных целей, поэтому стоит подробней рассмотреть основные параметры:

  • Световая температура. Светодиод на 10 ватт может охватывать весь диапазон в 2300-10000 К или работать только в определенной его части. Этот параметр отвечает за оттенок свечения (желтовато-белый, теплый белый, ярко-белый и холодный-белый). При этом светодиоды, имеющие маркировку t10 (автомобильные) как правило, рассчитаны на 2 последних отрезка.
  • Индекс цветопередачи.
  • Время работы. Светодиоды с мощностью 10 ватт могут работать 50-150 тыс. часов.
  • Угол свечения (рассеивания). Зависит от области применения; для прожекторов хватит и 100-150 градусов, автомобильное освещение с маркировкой t10 рассчитано на 360 градусов. В сущности теперь отсутствует необходимость во всевозможных линзах и рефлекторах, так как при мощности в 10w светодиоды обладают довольно большим углом свечения.
  • Диапазон рабочих температур. От этого параметра зависит не только то, куда может быть установлен светодиод на 10w. Верхняя граница температур очень важна при подборе радиаторов, предохраняющих устройство от преждевременных перегревов и поломок. В современных устройства доходит вплоть до 100 градусов.
  • Температура хранения светодиодов на 10 вт лежит в пределах 40 ~ +100 ° C.
  • Размер устройств обычно измеряется в мм.
  • Конструкция. В зависимости от назначения, светодиоды на 10w могут быть выполнены в нескольких вариациях. Автомобильные лампы t10 могут также различаться по размерам (типы цоколя также измеряются в мм). Обычные светодиоды на 10 ватт могут стоять на алюминиевой «звезде». Такая площадка имеет пятачки под провода и вырезы для подключения к радиатору.

Светодиоды для автомобиля (цоколь t10)

Светодиодные лампы мощностью в 10w могут найти себе несколько применений (освещение салона, номерных знаков, багажника), но чаще всего они устанавливаются в качестве габаритных огней. Несмотря на то, что светодиоды справедливо считаются более надежными, чем лампы накаливания, при их установке в цоколь t10 можно столкнуться с некоторыми сложностями.

Стоит учесть следующие факторы:

  • конструкция должна быть защищена от влияния вибраций;
  • источники тепла существенно влияют на работоспособность автомобильных ламп мощностью в 10w;
  • светодиод может существенно терять яркость при неправильной эксплуатации.

Схемы на 10-ватных светодиодных лампах

Сфера применения устройств зависит также и от их мощности, которая  в данном случае равно 10 вт. Светодиод такого типа может называться сверхъярким и использоваться при разработке ярких фонариков или прожекторов. Сложность применения заключается в том, чтобы правильно обеспечить охлаждение прибора. Для этого следует правильно рассчитать площадь рефлектора (не менее 100мм²) и его минимальную толщину сечения (около 4-6 мм), что справедливо и для светодиодных матриц мощностью от 10 вт.

В целом светодиод на 10w имеет свои особенности, и его монтаж не всегда является целесообразным, но при этом нельзя не отметить существенный выигрыш в яркости, особенно в сравнении с лампочками на 60-100 w и экономию пространства в сотни мм (что иногда – весьма существенно).

le-diod.ru

10 ВТ СВЕТОДИОДЫ

   Сегодня к нам для исследований и опытов попал мощный десятиваттный светодиод модели Cree XM-L-H. Конструкция светодиода - стандартная алюминиевая "звезда" с пятачками под пайку проводов и вырезами для привинчивания LED прибора к радиатору.

   Естественно вы понимаете, что конструктивное исполнение данного светодиода не предназначенно для рассеивания такой большой мощности. В ходе экспериментов уже пол ватта вызывало небольшой нагрев корпуса.

   Технические параметры светодиода Cree XM-L-H указанные на сайте.

   XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001- 1000-Lumen ultra bright white light output- Working voltage: 3.0~3.5V- Working current: 3000mA- Aluminum plate: 20mm

   Прежде всего снимем вольт-амперную характеристику указанного LED прибора и занесём результаты в таблицу.

 Напряжение на светодиоде 2,3 2,4 2,5 2,57 2,63 2,72 2,81 2,95    3,1
    Ток светодиода, мА 1 10 50 100 250 500 1000 2000  3000

   Как видим крутизна ВАХ довольно велика, и небольшое отклонение напряжения в пределах 0,1В сразу приводит к резкому изменению тока потребления. А учитывая, что рабочий ток доходит до 3-х ампер - использование гасящего резистора для стабилизации тока отпадает. Ведь для нормального питания данного светодиода на 10 вт допустим от аккумулятора автомобиля 12В, пришлось бы установить резистор на 3 Ома мощностью 35 ватт!

   Так что в данном случае, использование специального преобразователя-драйвера безальтернативно. Тем более цена его в пределах 2-4уе. 

   А теперь испытаем светодиод в поединке с лампочкой накаливания 220В 60Вт. На фотографиях ниже показаны варианты освещения с обеими источниками света.

   Только светодиод на 10 ватт

   Только лампа накаливания на 60 ватт

   Выводы делайте сами. Конечно светодиод проигрывает по цветовой температуре (всё-таки 6000К), но по яркости на ватт потребляемой мощности он в несколько раз превзошёл соперника.

   Ещё одна хорошая особенность - очень широкий угол света, почти 170 градусов. Прошла эпоха светодиодов с линзочками, теперь для получения нормального освещения не требуется даже рефлектор. Конструкция светоизлучателя LED прибора такова, что свет испускается равномерно по всей полусфере.

   Представляется интересным использовать данный 10-ти ваттный светодиод либо в мощном светодиодном фонарике (что и было сделано), либо вместе с LED драйвером в корпусе сгоревшей люминисцентной энергосберегающей лампы. Но не забывайте про достаточный теплоотвод - размеры радиатора должны быть не менее 10 кв. см. 

   О цене светодиода говорить не буду, так как снижение стоимости LED приборов происходит постоянно. Уточняйте в интернет магазинах. В следующих статьях мы проведём интересные эксперименты с мощнейшим светодиодом в несколько десятков ватт!

   Форум по светодиодам

   Обсудить статью 10 ВТ СВЕТОДИОДЫ

radioskot.ru

Сверхяркие светодиоды 10 Вт - Светодиодное освещение - LED cвет - Каталог статей

Как подключить 10 Вт светодиоды, и какое им найти применение?

 

 

Светодиодная матрица 10 W изготовлена по МСОВ технологии и состоит из 9 кристаллов соединенных по 3 последовательно и 3 цепочки параллельно. Каждый кристалл рассчитан на напряжение 3,2-4,0 V, поэтому в сумме три последовательно соединенных кристалла  открываются при 9,6 V и нормально работают до 12 V, что позволяет достаточно просто использовать их в автомобилях и для аварийного освещения подключая их напрямую к аккумуляторной батарее через ограничивающее по току сопротивление мощностью 2W. Номинал сопротивления рассчитывается по закону Ома. При таком подключении к аккумулятору за счет нагрева сопротивления потери могут составлять 15-25% от номинала матрицы, что не критично в автомобилях но значительно уменьшают время разрядки аккумулятора при аварийном освещении, поэтому для аварийного освещения часто используют DC-DC  преобразователи имеющие эффективность выше 92%.

 

      Качество светодиодной матрицы определяется тремя основными составляющими кристалл, люминофор, подложка. Для кристалла помимо светоотдачи Lm/W большое значение имеют его геометрические размеры, чем больше кристалл тем больше площадь контакта с подложкой, что позволяет более эффективно отводить тепло, а это одна из основных задач. Рабочая температура 60-65 град С но это не означает, что  радиатор может греться  до такой температуры т.к. температура радиатора и подложки матрицы значительно отличаются. Перегрев кристалла приводит к его деградации и уменьшению срока службы светодиодов в разы или десятки раз, и в последующем к выходу из строя матрицы. Минимально необходимая площадь радиатора 200-300 см. кв. в зависимости от параметров и условий эксплуатации. У более ярких и качественных матриц подложка  медная, у менее ярких - алюминиевая. Медь имеет большую теплопроводность поэтому она предпочтительнее, но и на алюминии светодиоды работают нормально при достаточном радиаторе, а если использовать матрицу не на полную номинальную мощность, а на 80% от номинала то даже на алюминии матрицы смогут проработать заявленные производителем 50000-100000 часов.     

 

Из технических характеристик следует, что питается 10 Вт светодиодная сборка постоянным напряжением 12 вольт с током 900-1000 ма и может нагреваться до +60 ° C.

Для начала попробуем включить 10 Вт светодиод.

Для пробного включения используем источник постоянного напряжения 12 вольт, в данном случае аккумулятор, и стабилизатор тока. Также для пробного включения светодиода нам потребуется радиатор-охладитель площадью не менее 600 см2.

Самый простейший стабилизатор тока можно собрать на микросхеме LM317 и одном резисторе.

 

Схема стабилизатора тока на LM 317 (далее будем называть его драйвером)

По формуле внизу рисунка очень просто расчитать величину сопротивления резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно — 1,25 деленное на требуемый ток.  Для стабилизаторов до 0,1 A подходит мощность резистора 0,25 W. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 W. Ниже  приведена таблица резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда)

Сопротивление резистора

Примечание

 

20 мА

62 Ом

стандартный светодиод

 

30 мА (29)

43 Ом

«суперфлюкс» и ему подобные

 

40 мА (38)

33 Ом

 

80 мА (78)

16 Ом

четырех-кристальные

 

350 мА (321)

3,9 Ом

1 W

 

750 мА (694)

1,8 Ом

3 W

 

1000 мА (962)

1,3 Ом

5 - 10 W

 

Для подключения 10 Вт светодиода потребуется резистор номиналом 1,3 Ом мощностью 2W.

Светодиод питается напряжением 10-12 вольт. На стабилизаторе LM 317 - падение напряжения 1,25 вольта при стабилизации 962 ма..

Складываем 12В диода + 1,25В стабилизатора = 13,25В напряжение источника питания. А на аккумуляторе 13,4~13,8 вольт, что вполне достаточно!

Собираем схему следующим образом:

Светодиод закрепляем на алюминиевом радиаторе саморезами. Обязятельно всю площадь контакта светодиода с радиатором смазываем тонким слоем термопроводящей пасты для улучшения теплоотдачи. Так как между основанием данного светодиода и его контактными выводами нет гальванической связи, то на тот же радиатор с использованием термопроводящей пасты закрепляем и микросхему LM 317 в корпусе ТО 220 (она тоже греется, ведь на ней падает 1,25 вольта!). Спаиваем 3 детали по схеме

.

К белому проводу подключаем клемму "-" аккумулятора, а оранжевому "+"

И, о чудо! Светодиод 10 Вт светится на все 1080 lm,  что соответствует силе света лампы накаливания мощностью 100 W . Но в отличие от лампы накаливания мощностью 100 W, светодиод вместе с драйвером греется всего градусов до 45, и что самое главное, потребляет всего10 W.

Такую конструкцию смело можно применить в автомобильных фарах, например для ближнего света. Единственное, что потребуется изменить, так это изолировать теплоотвод LM 317 от кузова автомобиля, так как в микросхеме имеется  гальваническая связь с теплоотводом по "+", а в автомобиле на кузове "-".

 

 

Читайте также:

Модернизация освещения в ресторане с использованием сверхярких светодиодов

Замена галогенной лампы в дискотечном приборе WIZARD LIGHTER на сверхяркий светодиод

 

dp-installer.at.ua

особенности конструкции и технологии изготовления

Цвет светодиода

Выбирая полупроводниковый материал и соответствующие компоненты, можно менять параметры светового излучения кристалла будущего светодиода, в том числе его спектральные составляющие и световую эффективность.

Так, например при производстве светодиодов 10 вт, добавление фосфида галлия позволяет получить зеленый; введение карбида кремния — голубой светодиод, имеющий низкую эффективность; а использование нитридов индия-галлия — ультрафиолетовые голубые и зеленые светодиоды. Использование в одном корпусе трех кристаллов позволяет получит RGB светодиод.

Чтобы получить белый светодиод 10w, с определенной цветовой температурой, используют люминофор. Желтым люминофором преобразуют излучение голубого светодиода, сразу тремя люминофорами — излучение ультрафиолетового светодиода. Существует и другой способ. Аддитивно смешивают излучений трех светодиодов — голубого, красного, зеленого (принцип RGB).

Основная масса белых светодиодов 10w производится на основе голубых светодиодов с использованием конверсионных люминофоров. Именно таким образом удается получить элементы с белым излучением в диапазоне цветовой температуры — 3000 — 6000 К.

Питание светодиода

Кристалл светодиода излучает лишь в момент протекания через него прямого тока. Обычно светодиод 10 вт питается постоянным напряжением или постоянным стабилизированным током. Благодаря этому исключается отклонение тока от номинала, а значит, предотвращается нестабильность светового излучения и повреждение самого светодиода.

Для питания мощных ламп со светодиодом 10w применяются сетевые блоки с выходным стабилизированным напряжением или током. Их диммирование производится регуляторами с ШИМ или путем снижения значения прямого тока.

Первый вариант интересен тем, что позволяет снизить помехи и решить тем самым задачу электромагнитной совместимости.

КПД

Энергетическая эффективность ламп со светодиодами 10w равна соотношению двух мощностей — излучения и потребления. Этот источник света преобразует в видимое излучение до 60 процентов электрической энергии. Появление тепловых потерь неизбежно. Их выводят при помощи особых теплоотводящих элементов.

lednews.ru

Правильное подключение светодиода 10 Ватт 12 вольт Часть 2 | Пелинг Инфо солнечные батареи

В данной теме я расскажу и покажу вам о преимуществах питания светодиодов на 10 ватт 12 вольт, от всеми известного DC- DC понижающего преобразователя. 

DC- DC — это означает, что преобразователь преобразует постоянное напряжение в постоянное, а выше оно или ниже обозначается UP — повышающий DoWN- понижающий.

Преобразователи достаточно универсальные и могут служить как питающим устройством с регулировкой по напряжению, так и зарядным устройством.

 

В данной теме речь пойдет о светодиодах с понижающим преобразователем. Спешу отметить, что применяя данные преобразователи мы снижаем также потребление  севетодиодов от аккумулятора или источников питания. А так же недавно я увидел, что преобразуя в низ питание уменьшая выходное напряжение увеличивается выходной ток. Обратный эффект можно заметить на повышающих преобразователях.  Тут мы будем наблюдать обратную картину, повышая выходное напряжение входной ток будет до преобразователя будет увеличиваться в выходной ток падать.

Дополнительная информация по тестированию светодиодов на 10 Ватт 12 вольт.

При питании светодиодов на Мах напряжении даже с пониженным током, время деградации также увеличивается. Если изначально собрать и привыкнуть к тому что светодиод выдает по яркости  то долгое время он будет радовать своим светом при этом яркость долго будет равняться той что была при первом включении.  Но если вдруг нужно больше получить с него люмен рекомендую улучшить его охлаждение, и готовится к тому что через какое-то время яркость упадет!

Есть прямая зависимость от того сколько по времени проработает светодиод, и к сожалению время которое указывается производителем относится к минимальному напряжению и току при котором работает светодиод. Минимальные параметры для работы со сроком жизни светодиода могут составить 50 000 часов при напряжении питания 9 Вольт и токе в 500 мА. чем выше напряжение и ток тем время жизни светодиода падает!

Очень большое заблуждение, что если выставить 900 мА и 12 вольт ну или даже 11 Вольт, светодиоду будет от этого хорошо, и он будет работать годами. Он при таких параметрах работает на износ и время его жизни сразу будет зависеть от системы его охлаждения и окружающей температуры. Если задать вопрос производителям сколько прослужит тот или иной светодиод производитель сразу же начнет вилять и уходить от прямого ответа. Типа, все зависит от вашей сети , от чистоты помещения или от температуры. Но на самом деле производители тестируют на износ чуть ли не каждую партию светодиодов выборочно и могут ответить на него прямо. Что в таких условиях он прослужит столько времени а в таких столько.

В общем, беря любой светодиод читайте между строк. А если так уж любопытно сколько он может прослужить соберите два стенда один по моей схеме и по своей, и посмотрите что будет с яркостью светодиодов через тридцать суток работы. Кстати как вариант можно сделать самому подобный тест. Если будет время займусь этим экспериментом.

Не буду докучать своими мыслями и тем что я узнал, и пытаюсь этим поделится. И перейдем к просмотру следующего видео где можно посмотреть все наглядно.

Поделиться ссылкой:

Похожее

peling.ru

Светодиоды 10Вт | Хроники фрилансера

10-ти ваттный светодиод. Прибыли на днях, напряжение около 12в, ток около 0.85А.

 

Эскиз корпуса:

Крепить это дело к теплоотводу можно за лыски, то есть винтами М3 на расстоянии 18х18мм. Есть также два установочных отверстия, их можно применить под дополнительные два крепежа.

Вот так выглядят теплые светодиоды этой же мощности:

Вот еще дали параметров, при анализе следует учитывать что эти СД имеют 3*3 группы светодиодов, на общей подложке.

 

Время работы — более 50 тысяч часов.Размер излучающей части 11*11мм

При использовании с источником постоянного напряжения 12в, рекомендуется включение через резистор 1.5Ом, 2 Вт.

При включении через LM317 в режиме источника тока, рекомендуемое сопротивление — 1.2Ома/2Вт.

При использовании светодиодов следует помнить, что необходимо использовать теплоотвод около 100-200 см2 и теплопроводящую пасту, под подложку. При перегреве уменьшается время работы.

Светодиоды холодного и теплого спектра  продаются на текущий момент по 25-ть гривен.В комплекте с ИМС LM317 светодиод продается по 31 гривень.

Пишите в комментариях, ваш емайл не будет указан. Отсылаю «Новой Поштой» после предоплаты на карту «приватбанка».

UPD. Замерял что выдает светодиод, вот результаты.

UPD. Видео про работу этих светодиодов вы можете посмотреть на моем канале в youtube:Также есть видео с описанием процесса изготовления светильника:И еще одно видео, — второй тип светильника на светодиоде 10-ть вт:Полный список предлагаемых светодиодов можете посмотреть вот здесь.

publikz.com

Драйвер светодиодной лампы 10вт, 200 одноваттных светодиодов и самодельная LED лампа

Всем привет. Заказывал один драйвер, предложили немного другой, получил третий вариант. Драйвер, что пришёл ко мне, в обзорах на MySku не нашёл. Заниматься полным тестированием драйвера во всех режимах было неинтересно, поэтому обзор не столько самого драйвера, сколько его применения в самодельной светодиодной лампе. Почти повесть

Предыстория. Года три назад, переехав на новую квартиру, я полностью перешёл на энергосберегающие лампы. Но обещанные производителем тысячи часов наработки и огромная экономия по сравнению с лампами накаливания оказались мифом. С завидной регулярностью умирали и дешёвые, и дорогие сберегайки, я специально брал лампы разных производителей и разной цены, но ни одна лампа не проработала больше года. Обновив все сберегайки по кругу, я решил, что пора завязывать с этими лампами, экономящими электроэнергию, но не деньги. Вернуться на лампы накаливания было бы шагом назад, да и не везде это было возможно из-за их сильного нагрева. Первые попытки использовать светодиодные лампы-кукурузины провалились, настолько плохо они светили. Время шло, постепенно я покупал для опытов одноваттные светодиоды, затем десятиваттные, драйверы на 3вт с питанием от сети, драйверы на 10вт с DC входом для работы от бортсети авто и т.п. Одной из удачных, на мой взгляд, покупок был лот с алиэкспресс в 200шт одноваттных светодиодов тёплого белого свечения, из которых я решил наделать светильников (http://ru.aliexpress.com/item/1W-LED-Bulbs-High-power-Lamp-beads-Pure-White-Warm-White-300mA-3-2-3-4V/1753409329.html). Опыты с этими светодиодами показали, что перевести на них домашнее освещение вполне реально. Особенно мне понравилось, что они светят очень широким лучом, и не требуют никакой рассеивающей оптики. Ну и нужно было купить 10-ваттные драйверы с питанием от сети 220в.

Я решил взять на пробу пару драйверов, тем более что ненавистный бакс уже упал после своего мощного взлёта. Уже не помню причин, по которым я выбрал именно этого продавца и именно такие драйверы, оформил заказ, но оплатить не успел. Лот и продавец те же, что на ссылке во главе обзора, но тогда драйверы выглядели иначе:

Через пару дней оказалось, что данные драйверы все распроданы, и я хотел было отменить заказ, но продавец мне предложил взамен другие драйверы, прислав фото и уверив, что характеристики их такие же:

Именно такие драйверы предлагает продавец сейчас:

Мне, честно говоря, было всё равно, лишь бы были обещанные 10Вт, а конструктив драйвера мне даже больше понравился, так что я согласился на такой вариант. Правда, продавец долго тянул с отправкой, и отправлен мой товар был почти через 10 дней. Прошел ровно месяц, и я получил драйверы на почте, порядком забыв уже, как они должны выглядеть. И вот что я получил:

Прежде всего, отсутствует предохранитель, который необходим. Присутствующую у многих драйверов тонюсенькую «предохранительную» дорожку на печатной плате я не обнаружил, так что нужен внешний предохранитель. Больше всего меня удивила ёмкость конденсатора фильтра, целых 12мкФ, в то время как обычно в такие драйверы ставят 4,7мкф. Измерение ёмкости показало аж 18мкф, что ещё больше меня удивило, но попутно породило подозрение, что этот конденсатор ёмкостью больше указанной, а по напряжению меньше… По выходу драйвера установлен конденсатор явно меньше посадочного места, но 100мкф там вполне достаточно. Не совсем понятно, зачем поставили два импульсных диода в параллель вместо одного более мощного, одним диодом их теперь не заменишь, его выводы просто не пролезут в отверстия в ПП. В схемотехнике драйвера не стремился разобраться, не очень интересно. Пайка местами очень корявая, видимо пропаивали или допаивали детали со штыревыми выводами вручную.

Ну и затем последовала проверка драйвера батареей из 9 светодиодов, наклеенных на радиатор процессора от старого компьютера.

Кстати, пользуюсь всё ещё тем же тюбиком теплопроводного клея, что описывал в обзоре (http://mysku.pro/blog/ebay/28636.html). Клей засох на выходе из тюбика, но внутри оказался нормальной консистенции, чем я очень доволен, потому что ожидал, что за прошедшее время тюбик высохнет совсем, и придётся вскрывать второй. Закручивайте крышечку аккуратнее, она очень легко трескается… я её обжал термоусадкой…

Драйверы испытание прошли хорошо, выдавали ток 870-890 мА при напряжении 10,4...10,5в. До 10Вт не дотягивают, но светодиодов-то девять, и они одноваттные, так что по мне всё нормально. Померил температуру через полчаса работы: диоды на выходе драйвера разогрелись до 104 градусов, температура трансформатора была порядка 82 градусов. Всё остальное на плате драйвера было значительно холоднее. Немного напрягла столь высокая температура импульсных диодов, но что тут поделаешь? Работают ведь…

Нисколько не удивился, когда температура радиатора от процессора с 9 светодиодами перевалила за 85 градусов. Ну ещё бы, он рассчитан на принудительный обдув, расстояние между пластинами очень мало, и при естественной конвекции этот радиатор ведёт себя просто как алюминиевый брусок. Конечно же, эта температура для светодиодов слишком высока, к тому же условия проверки нельзя назвать жёсткими: и на улице, и в комнате было достаточно прохладно. Поэтому радиатор от процессора был отставлен до времени, когда затею светодиодную лампу с использованием вентилятора (скорее всего значительно более мощную, чем 10вт), и я стал готовить к наклейке светодиодов другой радиатор, благо светиков две сотни штук, можно не экономить…

Другой радиатор был из моих старых запасов, предположительно от какой-то военной техники, где на нём стояли два транзистора, возможно П213 и П210. Сначала я хотел прошлифовать плоскость радиатора под установку светодиодов на заводе, но решил не истончать его основание, и ограничиться удалением краски. Но если глянцевая чёрная эмаль снялась довольно легко, то оказавшийся под ней серо-зелёный грунт оказался таким прочным, что я ещё больше уверовал в военное происхождение данного радиатора. О том, чтобы отколупнуть грунт от металла, вообще не было речи, я смог только срезать верхний слой грунта острой стамеской, а нижний слой, мёртвой хваткой держащийся за металл, пришлось сдирать наждаком, и потом шлифовать радиатор. В итоге я получил не очень качественную поверхность, местами даже не удалил окончательно грунт, так как он наносился на черновую поверхность радиатора, имевшую неровности. Но светодиоды всего лишь одноваттные, поэтому не стал париться, и приклеил их на более-менее качественно отшлифованные места, а также на места, где раньше стояли транзисторы. Получилось не очень эстетично, но «зато дёшево, надёжно и практично». Понятно, что лучше смотрится, когда светодиоды стоят ровными рядами.

На следующий день, когда клей под светодиодами высох, я соединил светодиоды между собой и испытал новый фонарик с драйвером. Более часа гонял фонарь и драйвер, но температура радиатора так и не поднялась выше 52-53 градусов. Причём сначала я располагал пластины радиатора вертикально, а потом для проверки положил радиатор светодиодами вниз, и что удивительно, температура радиатора через некоторое время поднялась всего на 1 градус. Следовательно, при горизонтальном расположении данного радиатора его теплорассеивающая способность практически не меняется, и можно применить его в лампе, светящей вниз.

От сгоревших сберегаек я оставлял цоколи, чтобы использовать их в будущем, и вот в дело пошёл первый цоколь. В нём ещё с времён сберегайки имелся предохранитель, и мне не пришлось ставить дополнительную защиту на драйвер. Опилив цоколь соответствующим образом, я прикрепил его к радиатору со светодиодами двумя саморезами. Дуги пластика с натягом вошли меж пластин радиатора, так что ничего не болтается.

Довольно долго (пару минут) я думал, как же мне закрепить на этом фонарике драйвер. В нём никаких монтажных отверстий не предусмотрено, поэтому я поступил «по китайски», и закрепил драйвер термоклеем за провода. Потом, правда, засомневался, не расплавится ли этот клей при нагреве радиатора, всё-таки под потолком температура куда выше, чем на столе, где я проводил испытания. Но лампа работала весь вечер, и клей не расплавился. Может кто знает, какая у него температура плавления?

Ну и сама светодиодная лампа. Сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных, это скорее опытный образец, чем законченное изделие, и ещё предстоит подумать, как придать подобной лампе более цивилизованный вид:

Для проверки этой самоделки в реальных условиях, а также для оценки освещённости независимым экспертом, в роли которого выступила жена, я вкрутил эту лампочку в люстру на кухне.

Характер освещённости кухни этой лампой сильно отличается от сберегайки или лампы накаливания, так как они светят во все стороны, а светодиодная лампа имеет чёткую направленность вниз. Поэтому самоделка отлично (субъективно не хуже чем сберегайка на 20вт) освещает кухонный стол и стены на высоту примерно 1,5метра. Выше идёт светоненевая граница, немного рассеянная сетчатым абажуром. Потолок остаётся практически тёмным. Отражённый от потолка рассеянный свет практически отсутствует, и если, например, заслонить своей широкой спиной свет от лампы, то в тени освещённость некомфортно низкая. При использовании обычной лампочки кухня более равномерно освещается рассеянным светом, отражённым от потолка, и столь выраженных теней нет.

В целом жене характер освещения кухни новой лампой понравился, свет кажется необычным, но это скорее из-за привычки к сберегайкам и лампам накаливания. Решили на пару-тройку дней оставить в кухонной люстре эту светодиодную самоделку, чтобы оценить её не по первому впечатлению, а «набрать статистику». Но в том виде, в каком есть, эта лампа скорее всего переселится в какое-нибудь подсобное помещение (после покрытия токонесущих частей лаком), а в кухню я буду делать что-то более красивое.

Ну пока всё. Сейчас раздумываю над тем, как заменить лампы в 5-рожковой люстре в комнате на светодиодные самоделки, но слишком уж громоздкой и тяжёлой получается конструкция, слишком серьёзный радиатор нужен для охлаждения 9 светодиодов. Кроме того, лампы в люстре должны быть как минимум двунаправленными (должны иметь светодиоды минимум с двух сторон), так как рассеянный свет в комнате куда нужнее, чем в кухне. Есть идея конструкции оптимального для такого случая радиатора, но пока очень сырая, надо додумывать и делать опытный образец.

Немного не по теме, но, возможно, тем, кто дочитал до конца, будет интересно. Самую первую светодиодную лампу в своём доме, конечно же самодельную, я поставил в ванную комнату, чтобы заменить только что умершую сберегайку. Те же 9 светодиодов, кусочек игольчатого радиатора от БП отечественного компьютера системы 80186 «Искра», и 10-вт драйвер, купленный лет пять назад на DX, все эти годы валявшийся без применения. На сильно разогревающуюся микросхему драйвера я наклеил небольшой радиатор. Внутреннее устройство лампы скрыто плафоном, и поэтому я совсем не стремился к изящности исполнения. Ламповый патрон оставлен для совместимости, если самоделка откажет. Вот что получилось:

В принципе, получилась вполне полноценная замена сберегайки на 20вт, освещает ванную отлично. Правда, на следующий день после установки лампы в ванную умер диод на выходе драйвера, и я заменил его первым попавшимся под руку диодом КД2997, греется он сильно, так как не Шоттки, но ужасно живуч, и не такое выдерживает. Хоть в ванную из-за повышенной влажности не рекомендуется ставить такой незащищённый драйвер, но я покрыл его лаком, и вот уже около месяца лампа отлично работает.

Но вчера, когда я, придя с работы, щёлкнул выключателем, раздался громкий..., нет, даже не хлопок, а именно взрыв, и вышибло автомат по световой линии. Я сразу понял, что бабахнула моя лампа. Хорошо что «на мину» напоролся я сам, а не кто-то из домашних… Снимая с лампы плафон, я ожидал увидеть что-то ужасное, чёрное-горелое, как Рязань после набега Батыя, но на удивление всё выглядело свежим и исправным, и я не сразу обнаружил эпицентр взрыва.

Оказалось, что взорвался помехозащитный конденсатор на 0,022мкф 630в, который я сам припаял к драйверу, на фото он хорошо виден, голубенький такой. Конденсатор разорвало пополам, части его корпуса разлетелись в стороны, и при этом выгорела «предохранительная» дорожка на плате драйвера. Конденсатор выкусил, выгоревшую дорожку замкнул предохранителем на 2А, включаю — работает! Ну и дела! Никак не ожидал, что рванёт поставленный мной конденсатор, к тому же с таким запасом по напряжению… Подозреваю что он не вынес повышенной влажности, напитал влаги через микротрещину и приветик… Я лаком его целиком не покрывал… К выгоранию самого драйвера был бы морально готов, но драйвер перенёс и пробой импульсного диода, и повышенную влажность тоже выдерживает… В общем, никогда не известно, где же рванёт… Так вот совпало…

mysku.pro


Смотрите также