Светодиоды для люстры характеристики


Какие выбрать светодиодные лампы в люстру

Светодиодные лампочки, в которых предусмотрен резьбовой цоколь (Е14, Е27) или штырьковый тип (GU10, G13, GU5.3), в значительной мере упрощают жизнь, так как с их помощью можно уйти от галогенных аналогов и ламп накаливания. Кроме того, низкий уровень энергопотребления и высокая интенсивность излучения делают источники света на базе диодов еще более популярными.

Конструкция

Светодиодные лампочки имеют стандартный цоколь (Е14, Е27, GU10 и несколько других типов), но вариантов конструкции колбы может быть множество: исполнение с рассеивателем или без такового. Вторая группа изделий отличается тем, что диоды ничем не закрыты и располагаются в разном порядке, что определяется формой лампы.

Устройство лампы со светодиодными нитями

Чаще всего встречается цилиндрическое исполнение. Источники света с рассеивателем также представлены различными вариантами, главные отличия в данном случае заключаются в конфигурации радиатора (элемент, отводящий тепло) и форме рассеивателя (грушевидная, уплощенная, свеча и пр.).

Конструкция классической модели

Кроме названных элементов, конструкцией предусмотрены непосредственно сами излучатели (светоизлучающие диоды) в разном количестве, цоколь (Е14, G13, GU10 и др.).

Стандартные исполнения держателя позволяют использовать вместо галогенных источников света еще и светодиодные аналоги, так как в них предусматриваются идентичные элементы крепления. Особенность светоизлучающих диодов заключается в необходимости стабилизации тока. Эту функцию выполняет встроенный драйвер.

Характеристики светодиодных ламп

Получить информацию о том, какими возможностями обладает источник света можно легко, нужно лишь обратить свое внимание на упаковку. Там указано большинство характеристик.

Маркировка по формам

Основные из них:

  1. Мощность – варьируется в широких пределах от 3 до 50 Вт. Для эксплуатации в бытовых условиях достаточно исполнений с нагрузкой от 3 до 20 Вт. Сегодня часто сравнивают источники света на базе диодов и аналоги. В большинстве случаев возможна замена ламп, причем наблюдается экономия электроэнергии, а также рост интенсивности излучения, если вместо галогенных исполнений или ламп накаливания установить диодные.
  2. Напряжение питания: 12 или 220 В. В первом случае осветительный прибор, в котором предусмотрены низковольтные излучатели, будет подключаться к сети через блок питания. Конструкцией второго варианта уже предусмотрен драйвер.
  3. Цоколь: Е14, Е27, GU10, G13, G4, GU3.
  4. Температура цвета (единица измерения градусы Кельвина). Данный параметр определяет уровень комфорта восприятия света и качество цветопередачи. Например, цвет предметов при освещении, которое характеризуется цветовой температурой от 2 700 до 3 000К, будет максимально естественным. Свечение с таким спектром более других вариантов подходит для обустройства освещения частного жилья. Это обусловлено тем, что привычные многим лампы накаливания характеризуются таким же диапазоном цветовой температуры, а значит, замена будет практически равноценной.
  5. Световой поток (лм). Яркость освещения находится в прямой зависимости от данного параметра: чем выше его значение, тем интенсивнее будет излучение.
  6. Угол освещения.
  7. Диапазон допустимых значений температур окружающей среды. В среднем лампы на базе диодов способны выдерживать от -40 до +40 градусов. Благодаря данной особенности замена компактных люминесцентных аналогов, которые плохо переносят низкие температуры, становится более целесообразной. Этому способствует еще и тот факт, что конструкцией обоих видов ламп предусмотрен стандартный цоколь (Е14, Е27).

К прочим параметрам относится конфигурация радиатора, возможность диммирования (регулировки света). Материал основания цокольной части – поликарбонат.

Что рекомендуется учитывать при выборе

Все рассмотренные выше характеристики светодиодных ламп являются ключевыми на стадии рассмотрения моделей. Благодаря таким параметрам, как мощность, световой поток и цветовая температура, можно определить качество освещения: будет ли свет достаточно хорошо освещать помещение, станет ли данное решение экономичным и насколько комфортно находиться под освещением на базе диодов.

Классификация цоколей

Кроме основных характеристик, при выборе лампы, которая будет установлена в люстру, необходимо обратить внимание еще и на цоколь изделия (резьбовой Е14, Е27 или штырьковой GU10, G13 и пр.), что позволит определить, подходит ли источник света для конкретного светильника.

Если менять люстру не планируется, но хочется организовать более экономное освещение, можно выкрутить лампу из патрона и проконсультироваться в магазине, какой вариант подойдет. Замена должна быть оправданной и сделана на основании таких данных, как цоколь (Е14, Е27 и пр.), форма колбы и ее размер, иначе лампа не поместится в рожок люстры. Цена и марка изделия также играет роль.

Чтобы получить источник света с длительным сроком службы, рекомендуется выбирать модели проверенных марок (Philips, Gauss, Navigator, ASD, Osram и некоторые другие).

Надежные производители используют только высококачественные кристаллы. Но цена таких изделий будет средней или чуть выше средней.

Как выбрать лампу для хрустальной люстры?

Замена галогенных источников света диодными аналогами должна производиться также с учетом особенностей самого прибора. Например, если выбрать светодиодные лампы для хрустальных люстр с матовым рассеивателем, то в результате на игру света при включении рассчитывать не стоит.

Для такого вида осветительного прибора подходят источники света с прозрачным рассеивателем. Но придется мириться с повышенной яркостью света. В остальном светодиодные лампочки подбираются по характеристикам (цоколь, мощность, световой поток и др.).

Недостаток источника света с прозрачной колбой заключается в том, что все «внутренности» будут видны. А это может испортить даже очень привлекательный дизайн люстры. Можно подобрать лампу из ассортимента продукции Gauss.

Например, в одной из линеек представлены модели с полностью прозрачным рассеивателем, без вставок из поликарбоната в нижней части. Это повысит интенсивность излучения. Внутри же видны аккуратные и весьма компактные излучатели. Конструкцией также предусмотрен внешне привлекательный радиатор небольших размеров. Кроме того, форма колбы может быть разной: свечкообразной, круглой, грушеобразной. Однако цена столь привлекательных источников света высока.

 Важные параметры ламп на базе диодов: цветовая температура, мощность, световой поток, цоколь (Е14, Е27, GU10 и др.), угол рассеивания. В отличие от прочих аналогов конструктивные особенности светодиодных лампочек очень важны, а именно: конфигурация радиатора, его размеры, а также габариты поликабронатного основания цокольной части, свойства рассеивателя.

Оценка статьи:

Загрузка...

Поделиться с друзьями:

proosveschenie.ru

Светлый угол - светодиоды • Светодиоды для китайских люстр

Обсуждение характеристик светодиодов и светодиодных светильников различных производителей.

Светодиоды для китайских люстр

vlad-svs » 24 ноя 2014, 20:27

Добрый день.Имеются банальные китайские люстры со светодиодной подсветкой. Такого типа, как на фото. Основание утыкано светодиодами. На одних люстрах цвет постоянный - бело-голубой, на других цвет может быть синим, красным или сиреневым постоянно или плавно меняться. Надо заменить перегоревшие , но что покупать - ХЗ. У продавцов люстр их нет(но сказали, что светодиоды всегда одинаковые на подсветке), у продавцов всякой электронной мелочи тоже не нашлось. Остался инет. Но ни на самих люстрах ни ни контроллерах ничего кроме количества диодов не указано. Те, что стоят в люстрах, выглядят примерно так, только ножки короткие. Надо мне понять, что именно мне нужно гуглить и покупать, потому как зашел на сайт , продающий подобные вещи, а там бесконечный список названий светодиодов из буковок и циферок. vlad-svs Светлячок   Сообщений: 2Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 19:56 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Re: Светодиоды для китайских люстр

kulibin » 25 ноя 2014, 09:21

http://alled.ru/5-3h5-helmet-led.htmlНо не исключено, что там могут стоять и RGB-диоды. Надо снять стекло и посмотреть - за счет чего меняется цвет свечения люстры. Если одни и те же диоды цвет меняют - нужны RGB. Если разные включаются - подойдут приведенные по ссылке.

Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.

kulibin Scio me nihil scire   Сообщений: 18719Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 53 раз. Поблагодарили: 975 раз.

Re: Светодиоды для китайских люстр

изобретатель » 25 ноя 2014, 09:46

Стоят как раздельные, так и RGB, причем последние со встроенным контроллером, меняют цвет и яркость просто при подаче питания.

Нет ничего невозможного, если хорошо подуматьhttp://led-str.ru изобретатель Scio me nihil scire   Сообщений: 8038Зарегистрирован: 01 сен 2010, 10:36Откуда: Стерлитамак Благодарил (а): 92 раз. Поблагодарили: 414 раз.

Re: Светодиоды для китайских люстр

vlad-svs » 25 ноя 2014, 19:15

kulibin писал(а):http://alled.ru/5-3h5-helmet-led.htmlНо не исключено, что там могут стоять и RGB-диоды. Надо снять стекло и посмотреть - за счет чего меняется цвет свечения люстры. Если одни и те же диоды цвет меняют - нужны RGB. Если разные включаются - подойдут приведенные по ссылке.

Спасибо за ответ.Свет меняет один светодиод. С красного через сиреневый в синий. При смене полярности - в обратном порядке. vlad-svs Светлячок   Сообщений: 2Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 19:56 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Re: Светодиоды для китайских люстр

kulibin » 26 ноя 2014, 10:27

Тогда увы - ищите в нете или на Алиэкспрессе.

Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.

kulibin Scio me nihil scire   Сообщений: 18719Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 53 раз. Поблагодарили: 975 раз.

Вернуться в Светодиоды, светодиодные светильники и их производители

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: большой, alex_qwerty, Alexa [Bot], Alexshkid, Bing [Bot], Brumor, comrad, Светочъ, DiplomatTomato, doctor9911, dua3, Electron79, Евгений 2, Евгений E, George, gold555, Google [Bot], Google Feedfetcher, hasan99, ivanko, Kizilkum, kulibin, Majestic-12 [Bot], makrf, Mrake, Myrzilka, newlighter, nicksnn, Nitro, olegbr, Олег64, papahen, pcprofiles, Pensioner, ptaha, rumvin, [email protected], Sa300d, VA, Vivat, Vladimir-city, Vladler, Ходжа 2010, Yahoo [Bot], Zadnitca, Знак, Лоцман, молодой дед, Михаил Кусков, НеАйс, низя, Тимур З, Яндексбот



ledway.ru

Светодиодные потолочные лампы: установка, замена, секреты выбора

Содержание статьи:

Экономичные и долговечные потолочные светодиодные лампы пользуются всеобщей популярностью уже много лет. Надежные, простые в установке, они не сгорают от скачков напряжения и дают яркий, контрастный, ровный свет. Им не страшны частые включения и выключения, высокая влажность. Они не имеют лишних деталей, легки в установке и замене.

Достоинства светодиодного освещения

Светодиодные лампы имеют множество положительных характеристик, вот некоторые из них.

  • Долговечность. Средний срок службы – 100 000 часов.
  • Минимальный уровень пульсации. Научно доказано, что коэффициент пульсации такой лампы не превышает 4 %.
  • Превосходная светоотдача – при малом потреблении энергии дают гораздо более мощный световой поток, нежели другая осветительная техника.
  • Не требуют обслуживания, замены ламп или других расходных элементов.
  • Светодиодные лампы для потолочных светильников излучают мягкий, не раздражающий глаза естественный свет.
  • Цветопередача без искажения цвета окружающих предметов.
  • Нечувствительность к скачкам напряжения.
  • Экологичность. Отсутствие в составе приборов ядовитых веществ, ртути освобождает владельцев от необходимости специальной утилизации. Не нужно тратить время и деньги, лампу можно выбрасывать вместе с обычными отходами.
  • Влагоустойчивость – можно мыть и обрабатывать любыми дезинфицирующими средствами.
  • Минимальная нагрузка на глаза. Светодиодная бестеневая потолочная лампа обеспечит ровный свет без теней на всей рабочей поверхности.

Светодиодные лампы долговечны и безопасны

Виды и характеристики

Современные светодиодные лампы для потолка делятся на 2 основных вида: встраиваемые, накладные.

Встраиваемые приборы идеально подходят для декорации подвесных потолков. Ведь они практически не нагреваются. С помощью пучков света встраиваемых потолочных ламп можно акцентировать освещение на любых предметах интерьера, добавить яркости в активной зоне и приглушить в местах отдыха.

Накладные потолочные лампы предназначены для помещений без подвесных потолков. Как правило, такие приборы выполняются в виде тонких, изящных световых панелей с непрозрачным стеклом, обеспечивающих естественное рассеивающее освещение.

Накладные модели часто используются в офисных и производственных помещениях

Мощность

Слабомощная техника с питанием 4В обычно используется для таких приборов, как декоративные светильники, свечи, гирлянды. Подобные лампочки не могут обеспечить достаточного освещения. Они часто служат для украшения интерьера, витрин, окон.

Самыми востребованными у обычного населения являются 12-вольтовые модели. Именно их используют вместо лампочек накаливания, галогенных источников света. Хорошая мощность, низкая теплоотдача делают их достойными конкурентами на рынке осветительных приборов.

Гораздо более мощные светодиодные потолочные лампы в 220 вольт комплектуются встроенным трансформатором и не требуют отдельного подключения.

Модели в 220 вольт имеют встроенный трансформатор

Цветовая температура

Светодиодные приборы могут излучать цвет всевозможных оттенков. Температура цвета, как правило, указывается на упаковке в градусах по Кельвину.

От 2700 до 3500 К – свет с желтым оттенком, напоминающий традиционное свечение ламп накаливания. Чем меньше градус, тем цвет освещения будет желтее. Следовательно, техника с высшим показателем в этой категории – 3500 градусов, будет обладать более ярким и белым светом.

От 4000 – 5000 К – именно к этой категории можно отнести очень распространенные в офисных помещениях потолочные лампы дневного света. Для них характерно нейтрально-белое не утомляющее глаза освещение.

Более 6500 К – приборы с холодным светом. Обычно используются только на улице.

Цветовая температура светильника указана на его упаковке

Конструкционные особенности

Конструкция встраиваемых в потолок ламп может быть поворотной или фиксированной. В первом случае светильник можно поворачивать в любую сторону под углом 30-40 градусов. Во втором варианте техника фиксируется, а свет падает перпендикулярно полу.

Полезно знать

  • Выбирая лампы для потолка из гипсокартона или любого другого подвесного покрытия, важно купить прибор, который не будет нагреваться. Светодиодная техника, как правило, укомплектована охлаждающими радиаторами. Если их нет, такой светильник не только будет перегреваться, но и быстро выйдет из строя.
  • Чем больше помещение, тем больше в нем должно быть света. Так двухламповый потолочный светильник в просторном зале куда более актуален, нежели одноламповый.

Двухламповый светильник – идеальное решение для больших помещений

  • Современные светодиодные лампочки могут быть самой разной формы: квадратные, круглые, шарообразные, ракушкой. В погоне за оригинальностью не забывайте про эстетику и дизайн. Часто классическая лампа квадратной формы смотрится куда более элегантно и интересно, чем прибор с непривычным для глаз силуэтом.

Этапы установки галогенных ламп в подвесные потолки

Широкой популярностью среди владельцев подвесных потолков пользуются галогенные лампы. Особенность монтажа этих источников света заключается в том, что прикасаться к ним можно только в перчатках. Иначе следы от пальцев вскоре спровоцируют выход лампы из строя. В остальном этапы установки вполне стандартны.

Так выглядит в навесном потолке отверстие под светильник

  1. Спланировать и обозначить на потолочном перекрытии места, где будут располагаться лампы.
  2. Проложить проводку.
  3. Сформировать в потолочном покрытии отверстия под светильники.
  4. Установить подвесной потолок.
  5. Вывести через отверстия провода.
  6. Смонтировать светоприборы.

Как заменить лампу

Заменить потолочную лампу сможет даже ребенок. Главное, соблюдать безопасность. Выключить свет, аккуратно отсоединить фиксирующее крепление, вытащить и заменить пришедшую в негодность лампочку на новую, зафиксировать. Все готово!

Остановив свой выбор на диодной светотехнике, вы сможете в течение многих лет наслаждаться качественным и недорогим светом, сохранять бодрость, оптимизм и хорошее расположение духа. Ведь именно освещение, как ничто иное, влияет на трудоспособность, жизненный тонус и настроение человека.

Понравилась статья? Поделитесь ей

toppotolok.su

Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Пошаговые инструкции и примеры ремонта светодиодных ламп разных производителей и конструкций иллюстрированные фотографиями помогут Вам восстановить работу отказавших светодиодных ламп.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя лампы. К выводам цоколя припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

Устройство филаментной лампы

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт.

Филаментные лампы самостоятельному ремонту не подлежат, поэтому в этой статье не рассмотрены.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Ремонт светодиодной лампыASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной печатной плате.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печеной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через диоды. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампыASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Не смотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата драйвера имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется добираться до драйвера данной модели светодиодной лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

Но в конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность - 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации светодиодов и, как следствие к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампыLED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Положение его фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер в корпусе лампы был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на чертеже. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закорачивать очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD5050 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа MR-16-2835-F27 сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы понадобилось ее разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из стоя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее электрическую схему. В светодиодной лампочке MR-16 схема драйвера оказалась такой простой, какая только может быть.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD3528. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF. Повторно, обращаю Ваше внимание, что схема имеет гальваническую связь с электрической сетью и при ее повторении необходимо полностью исключить случайное прикосновение человека к ее оголенным участкам!

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встретиться светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED опасно для жизни.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только уменьшится несколько световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при запайке нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии "LL-CORN" (лампа-кукуруза)E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16 (первая схема на странице), только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы "LL-CORN" (лампа-кукуруза)E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся. Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2,R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала, и встал вопрос о подключении драйвера к цоколю.

Первое, что я сделал, заменил грубые и короткие провода драйвера для подключения к цоколю длинными. По питающему напряжению соединил драйверы между собой. Как присоединить провода к резьбовой части цоколя вопросов не возникало, достаточно зажать их между цоколем и пластмассовым корпусом. А вот с присоединением к центральному контакту возникли сложности. Он алюминиевый и припаяться к нему невозможно. Пришлось просверлить в этом контакте отверстие 2,5 мм, провод от драйвера припаять к пластинке из латуни и ее закрепить с помощью винта и гайки М2,5. Осталось надеть цоколь на корпус светодиодной лампы и закрепить его накерниванием. Лампа отремонтирована и готова для дальнейшей эксплуатации.

Ремонт LED лампы серии "LLB" E27 6 Вт 128-1

Еще пришлось ремонтировать две лампы серии "LLB" E27, как оказалось с одинаковыми неисправностями, обусловленными не качественной пайкой. Внешний вид лампы на фото ниже.

Конструкция этой лампы с точки ремонтопригодности очень удачная, лампа легко разбирается, и не нужно ничего отдирать.

Достаточно одной рукой взяться за лампу в области цоколя, а второй против часовой стрелки провернуть на пару оборотов защитный плафон.

Светодиоды установлены на пяти отдельных печатных платах, спаянных между собой в виде прямоугольника. Прямоугольник, в свою очередь припаян к шестой, круглой печатной плате, на которой распаяна схема драйвера.

Для поиска неисправности лампы необходимо иметь доступ к выводам LED, а для этого необходимо снять одну из стенок. Для удобства ремонта и контроля необходимо снять плату, которая находится в точках подачи питающего напряжения с драйвера. На фото это стенка, параллельная корпусу токоограничивающего конденсатора и максимально удаленная от него.

По очереди прогреваются паяльником места пайки боковой платы сверху, и с небольшим усилием плата немного отводится в сторону. На фото плата отведена на большое расстояние для наглядности. Затем места пайки этой печатной платы прогреваются со стороны круглой печатной платы, и боковая плата отсоединяется от остальных.

Теперь открылся доступ для проверки элементов драйвера и светодиодов. Драйвер в этой лампе собран по самому простому варианту. Проверка выпрямительных диодов драйвера и всех 128 светодиодов не выявила отказавших элементов.

Но когда я посмотрел качество соединительных паек плат на просвет, то обнаружил, что в некоторых местах пайки практически нет. Пропаял все места соединений печатных плат и еще дополнительно соединил все печатные дорожки соседних плат внутри по углам прямоугольника. На просвет хорошо видны печатные дорожки, и легко разобраться, какие из них можно соединять друг с другом.

Для проверки работоспособности лампы после пропайки контактов, на снятой печатной плате была сделана перемычка, эти печатные дорожки соединяла дорожка на квадратной печатной плате прямоугольника. Выпаянная сторона прямоугольника со светодиодами была подключена к схеме лампы двумя дополнительными временными проводами.

Подключение LED лампы к сети обрадовало ярким свечением всех светодиодов. Осталось запаять снятую печатную плату на место и закрутить плафон. Такая же работа была проделана и со второй лампой. Только искать отказавшие элементы я не стал, а сразу пропаял все соединения. Светодиодная лампа после этого сразу засветила.

Ремонт светодиодной лампы серии "LLB" LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампочки начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии "LLB" LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на "LLB" LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы "LLB" LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии "LLC" E14 3W1 M1

Эта светодиодная лампа по внешнему виду практически не отличается от лампочки накаливания. Единственное, что бросается в глаза, так это наличие широкого металлического кольца.

Для проверки светодиодов я начал разбирать лампу со стороны плафона. Плафон был к основанию приклеен эластичным компаундом. С большим трудом, раскачивая плафон, удалось его снять, как оказалось напрасно.

В лампе был установлен всего один светодиод мощностью 3,3 ватта, который можно было прозвонить со стороны цоколя.

К моему удивлению, цокольная часть лампочки была присоединена на резьбе, но левой. Поэтому нужно откручивать цоколь, если смотреть со стороны центрального контакта, вращая его против часовой стрелки. Пришлось долго размышлять, пока я догадался до этого.

Как только цоколь был откручен, стало ясно, почему лампочке не светила. Отвалился провод от резьбовой части цоколя. Так как цоколь был алюминиевый, то обойтись простой пайкой не представлялось возможным. Из личного опыта знаю, что припаянные провода к алюминию держатся весьма не надежно и могут в любой момент отвалиться, поэтому такой технологией никогда не пользуюсь.

Открепившийся провод пришлось сначала нарастить, припаяв дополнительный проводник длиной около 5 см. В резьбовой части в одной из точек кернения просверлить отверстие диаметром 2 мм, продеть в него изнутри провод и намотать пару его витков на винт. Винт вставить в отверстие закрутить в заведенную внутрь цоколя гайку.

Драйвер в этой LED лампочке установлен с разделительным трансформатором, но его вскрывать не пришлось. После закрутки в корпус цокольной части лампы она стала рабочей. Так что если будете ремонтировать лампочку серии "LLC" E14 3W1 M1, то сможете не допустить моих ошибок.

Ремонт светодиодной лампы серии "LL" GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей силикона. Силикон водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Силикон в продаже бывает жидким в тубах или твердым в виде стержней. Силикон в виде стержневой легко плавится при нагреве паяльником. Достаточно отрезать его кусочек, разместить в нужном месте и нагреть и силикон приобретает консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью силикона.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторовпо цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности номинала – 5 колец.

Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторовмаркированных 4 цветными кольцами

Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторовмаркированных 5 цветными кольцами

P.S. Статья будет дополняться новым контентом по мере ремонта светодиодных ламп других конструкций и производителей.

ydoma.info

5 видов лампочек для дома

Современные технологии в освещении значительно расширили, но в тоже время и усложнили выбор лампочек для домашнего применения. Если раньше в 90% квартир кроме обычных лампочек накаливания от 40 до 100Вт мало что встречалось, то сегодня разновидностей и типов ламп освещения великое множество.

Купить в магазине нужный вид лампы для светильника не такая уж и простая задача.Чего хочется от качественного освещения в первую очередь:

  • комфорта для глаз
  • экономии электроэнергии
  • безвредного использования

Перед покупкой лампочки в первую очередь важно определить необходимый тип цоколя. В большинстве бытовых осветительных приборах используется резьбовой цоколь двух видов:

  • цоколь Е-14 или миньон
  • цоколь Е-27

Отличаются он соответственно диаметром. Цифры в обозначении и указывают его размер в миллиметрах. То есть Е-14=14мм, Е-27=27мм. Есть и переходники для светильников с одних ламп на другие.

Если плафоны у люстры маленькие, либо у светильника есть какая-то специфика, то используется штырьковый цоколь.

Он обозначается буквой G и цифрой, которая указывает на расстояние в миллиметрах между штырьками.Самые распространенные это:

  • G5.3 – которые просто вставляются в разъем светильника
  • GU10 – сначала вставляются и затем проворачиваются на четверть оборота

В прожекторах используется цоколь R7S. Он может быть как для галогенных, так и для светодиодных ламп.

Мощность лампы подбирается исходя из ограничения осветительного прибора, в который он будет устанавливаться. Информация о виде цоколя и ограничении мощности применяемой лампы можно увидеть:

  • на коробке купленного светильника
  • на плафоне уже установленного
  • или на самой лампочке

Следующее на что нужно обратить внимание – это форма и размер колбы.Колба с резьбовым цоколем может иметь:

  • форму груши
  • шарика разных диаметров
  • либо форму свечи для узких люстровых плафонов и бра

Грушевидные обозначаются номенклатурой – А55, А60; шариковые – буквой G. Цифры соответствуют диаметру.Свечи маркируются латинской буквой – С.

Колба со штырьковым цоколем имеет форму:

  • маленькой капсулы
  • или плоского рефлектора

Нормы освещения

Яркость освещения – индивидуальное понятие. Однако принято считать, что на каждые 10м2 при высоте потолков 2,7м, необходима минимум освещенность в эквиваленте 100Вт.

Измеряется освещенность в люксах. Что это за единица? Простыми словами – когда 1 люмен освещает 1м2 площади помещения, то это и есть 1 люкс.

Для разных помещения нормы отличаются. 

Зависит освещенность от многих параметров:

  • от расстояния до источника света
  • цвета окружающих стен
  • отражения светового потока от посторонних предметов

Освещенность очень легко замеряется при помощи привычных смартфонов. Достаточно скачать и установить специальную программу. Например – Люксметр (ссылка)

Правда такие программы и камеры телефонов обычно врут по сравнению с профессиональными приборами люксметрами. Но для бытовых нужд, этого более чем достаточно.

Лампы накаливания и галогенная лампочка

Классическим и самым недорогим по цене решением для освещения квартиры, является всем привычная лампа накаливания, либо ее галогенный вариант. В зависимости от вида цоколя – это самая доступная покупка. Лампы накаливания и галогенные лампочки дают комфортный теплый свет без мерцания и при этом не выделяют никаких вредных веществ.

Однако галогенные лампы не рекомендуется трогать руками за колбу. Поэтому они должны идти упакованными в отдельный пакетик.Когда горит галогенка, она разогревается до очень высокой температуры. И если вы будете жирными руками касаться ее колбы, то на ней образуется остаточное напряжение. В результате этого, спираль в ней перегорит значительно быстрее, уменьшив тем самым срок ее службы.

Кроме того, они очень чувствительны к скачкам напряжения и часто из-за этого перегорают. Поэтому их ставят вместе с приспособлениями плавного запуска или подключают через диммеры.

Галогенные лампы в большинстве своем производятся для работы от однофазной сети с напряжением 220-230 Вольт. Но существуют и низковольтные на 12 Вольт, которые требуют подключения через трансформатор для соответствующего типа ламп.

Галогенка светит ярче чем обычная, примерно на 30%, а мощность потребляет ту же самую. Это достигается за счет того, что внутри нее содержится смесь инертных газов.

Кроме того, в процессе работы частички элементов вольфрама возвращаются обратно на нить накаливания. В обычной лампе происходит постепенное испарение с течением времени и оседание этих частиц на колбе. Лампочка тускнеет и работает вдвое меньше, чем галогенная.

Цветопередача и световой поток

Достоинством обычных ламп накаливания является хороший индекс цветопередачи. Что это такое?Грубо говоря это показатель того, сколько в рассеиваемом потоке содержится света близкого к солнечному.

Например когда натриевые и ртутные лампы освещают ночные улицы, не совсем понятно каким цветом машины и одежда у людей. Так как у этих источников плохой индекс цветопередачи – в районе 30 или 40%. Если брать лампу накаливания, то здесь индекс уже более 90%.

Сейчас продажа и производство ламп накаливания мощность свыше 100Вт не разрешены в розничных магазинах. Это делается из соображений сохранности природных ресурсов и экономии электроэнергии.

Некоторые до сих пор ошибочно выбирают лампы ориентируясь по надписям мощности на упаковке. Запомните, что эта цифра говорит не о том, как ярко она светит, а только о том, сколько электроэнергии потребляет из сети.

Основной показатель здесь – световой поток, который измеряется в люменах. Именно на него и нужно обращать внимание при выборе.

Так как многие из нас ранее ориентировались на популярные мощности 40-60-100Вт, производители для современных экономных ламп всегда на упаковке или в каталогах указывают соответствие их мощности к мощности простой лампочки накаливания. Делается это исключительно для удобства вашего выбора.

Люминесцентные — энергосберегающие

Хорошим уровнем экономии энергии обладают люминесцентные лампы. Внутри них находится трубка из которой сделана колба, покрытая порошком люминофором. Это обеспечивает свечение в 5 раз ярче, чем лампы накаливания при той же самой мощности.

Люминесцентные не очень экологичны из-за напыления ртути и люминофора внутри. Поэтому требуют бережной утилизации через определенные организации и контейнеры приема использованных лампочек и батареек.

Также они подвержены эффекту мерцания. Проверить это легко, достаточно посмотреть их свечение на дисплее через камеру смартфона. Именно из-за этой причины не желательно размещать такие лампочки в жилых помещениях где вы постоянно находитесь.

Светодиодные лампы и светильники разных форм и конструкций широко применяются в различных сферах жизни.Их преимущества:

  • устойчивость к температурным перегрузкам
  • незначительное влияние на перепады напряжения
  • простота сборки и использования
  • высока надежность при механических нагрузках. Минимальный риск, что она разобьется при падении.

Светодиодные лампы в процессе работы очень слабо нагреваются и поэтому имеют пластиковый легкий корпус. Благодаря этому они могут применяться там, где другие устанавливать нельзя. Например, в натяжных потолках.

Экономия электроэнергии у светодиодов более значительная чем у люминисцентных и энергосберегающих. Они потребляют примерно в 8-10 раз меньше, чем лампы накаливания.

Если грубо взять усредненные параметры по мощности и световому потоку, то можно получить такие данные:

Эти результаты примерные и в реалии всегда будут отличаться, так как многое напрямую зависит от уровня напряжения, марки производителя и множества других параметров.

Например в США, в одной пожарной части до сих пор горит обычная лампочка накаливания, которой уже больше 100 лет. Был создан даже специальный сайт, где через web камеру, в режиме онлайн, можно понаблюдать за ней.

Все ждут, когда же она сгорит, чтобы зафиксировать этот исторический момент. Посмотреть можно здесь.

Световой поток

Светодиодные и энергосберегающие лампы обладают возможностью давать разный цвет светового потока.

  • теплый желтый

В этом случае на ней будет указано значение 2700-3500 Кельвинов. Это так называемая цветовая температура. Этот свет аналогичен простым лампочкам накаливания.Желтый – является наиболее комфортным для глаз и уютным для жизни.

  • белый дневной

На лампе указывается 3500-4500 Кельвин. Такой свет хорош там, где необходима правильная цветопередача – рабочий стол, наложение макияжа, художественные работы.

  • голубовато-холодный 6400 Кельвин и выше
Такой свет будет уместен в санузле, либо в подсобном помещении.

Чтобы не искать непонятные цифры и быстро отличить величину светового потока, производители зачастую на упаковке наносят наглядные цветовые обозначения:

  • голубая рамка – холодный свет
  • желтая – теплый

В последнее время большую популярность получили филаментные лампы. Это та же самая светодиодная, только выглядит она во включенном состоянии как простая лампочка накаливания.

Именно это и является ее особенностью и преимуществом, которое широко используется в открытых светильниках.

Например, если речь идет о хрустальных люстрах, то при использовании в ней обыкновенной светодиодной лампы, из-за ее матовой поверхности хрусталь ”играть” и переливаться не будет. Он блестит и отражает свет только при направленном луче.

В этом случае люстра смотрится не очень богато. Применение в них филаментных, раскрывает все преимущества и всю красоту такого светильника.

Это все основные виды ламп освещения широко применяемые в квартире и жилом доме. Выбирайте необходимый вам вариант согласно вышеприведенных характеристик и рекомендаций, и обустраивайте свое жилище правильно и с комфортом.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Переделка китайской люстры / Блог им. VBMart / Сообщество EasyElectronics.ru

Хочу поделиться полученным опытом в переделке люстры. Заранее извиняюсь за качество фото и видео. Как-то давно папой была куплена примерно такая люстра со светодиодной подсветкой (фото с инета):

И сама подсветка:

Через некоторое время подсветка перестала работать и я забрал эту люстру домой, чтобы разобраться в причине поломки. Начинка люстры выглядит так:

Первым делом бросилось в глаза подключение светодиодов. Бюджетно, ненадёжно, но работает. Проверив блок питания светодиодов удивился напряжению на нём, которое составляло около 320В. По-моему, для 47 светодиодов это перебор. Бюджетная китайская поделка… Узнав, что блок питания жив, начал проверять светодиоды. При нахождении умершего светодиода заменял его на то, что дома было. В итоге было заменено около 5 штук, что видно на фото:

В принципе, на этом можно было закончить, Купив несколько новых синих светодиодов и повешав люстру назад. Но мне очень не понравилось соединение светодиодов и был уверен, что перегорание остальных это вопрос не очень большого времени. Плюс одноцветная подсветка это скучно, а хотелось сделать что-то интересное. Сперва думал в сторону RGB светодиодов на замену этим. Но это дорого, долго возиться с подключением, куча проводов и времени. Эту идею сразу выкинул. Затем вспомнил, что друг как-то давно себе заказывал для своих опытов RGB ленту с WS2801 на каждый светодиод: лента на алиэкспрессе. Связался с ним, узнал что она ему не нужна и стал счастливым обладателем данной ленты.

Особенностью работы с этой лентой является очень простой алгоритм работы и всего 2 ноги для управления. Посылаем последовательность бит, равную числу светодиодов умноженную на 24 (8 бит на цвет) и дальше лента сама светит в заданном режиме. Пара простых циклов и всё работает. Не надо заморачиваться ни с ШИМ, ни с ВАМ. Раньше я пробовал подключить 18 обрезков светодиодной ленты к PIC18F4550 через сдвиговый регистр. Получился довольно громоздкий монстр как в плане железа, так и в коде. В этом же случае всё легко и просто.

Управлять этим делом было решено, используя stm32f100c4. Как раз для таких мелких задач и были заказаны на заводе Китая платы для этих контроллеров (спасибо этому топику). После установки начинки плата выглядит так:

Небольшая плата, 5х5 см. Выведено много ног, есть возможность подключить часовой кварц и батарейку. Питать можно как от 5В, так и от 3.3. В общем, недорогая и удобная.

Источником питания был выбран внешний бп от какого-то D-Link с напряжением 5В и силой тока 3А. Данные светодиоды оказались шире, чем родные, а расширять отверстия было лениво. Попробовал термоклеем вклеить их в отверстия — получилось, держатся хорошо. Проба приклеивания и размещения плат в люстре:

Всё вклеено и готово к опробированию:

Зажигаем:

В люстре используются только лампы накаливания, поэтому установил туда устройство для плавного пуска фирмы Гранит. Даже если не увеличит жизнь лампам, то хотя бы свет будет включаться плавно и приятнее для глаз. Устройство небольшое:

Еще при переделке люстры вылезла проблема с тем, что родные провода от ламп были фиговые и сломались при их шевелении. пришлось менять. Самая гадость в этой операции то, что провода в патроны цеплялись на клеммы. Пришлось ножом счищать ржавчину и потом припаивать нормальные провода. В общем, всё подключено и работает. Теперь можно подумать о том, как это всё будет светить. По фотографиям можете заметить, что светодиоды идут кольцами. Число светодиодов в кольцах: 3, 8, 15, 21. Основной режим необходимо было сделать плавным и не бьющим по глазам, поэтому была взята идея лампы настроения. Но охото было использовать то, что можно управлять каждым светодиодом. Вот что пришло в голову: некоторый режим при включении лампы, а затем плавное перетекание цветов. Режимов для старта было придумано 2: зажигание светодиодов по спирали и по кольцам (из центра к краям). Вот что получилось:

Следующая проблема: режимов для запуска 2 и надо выбирать какой-то случайный из них. Был использован Линейный конгруэнтный метод. Но начальное значение при старте МК было всегда одинаковым, что в итоге не позволяло выбрать какой-то действительно случайный режим. Значит надо, чтобы начальное значение параметра при запуске отличалось от значения в прошлом запуске. Для этого решил использовать ЦАП контроллера и ловить наводки. К ноге прицепил провод, который выполнял роль антенны. Тестовый запуск показал, что данное решение успешно работает. Для лампы настроения есть 2 варианта реализации: использовать RGB и использовать HSV палитры цветов. В первом случае надо заморачиваться с тем, чтобы не получился белый цвет и итоговый алгоритм получается сложнее, поэтому использовал второй подход. Меняя H составляющую можно получить хороший диапазон цветов для лампы. Далее всё просто: выбираем сколько повторений будем увеличивать или уменьшать значение H цвета, выбираем скорость перетекания и запускаем. Прошивка и отладка:

Люстра в сборе:

Перед повешаньем избавился от еще одного родного блока (на фото выше — белая коробка в левой части), который позволяет сделать 3 режима работы от одной кнопки(горят лампочки, горят светодиоды, горит всё). И светодиоды с лампами были повешаны на разные кнопки выключателя.

Люстра без красивостей:

Собранная люстра:

Для удобства дальнейшей доработки SWD порт для прошивки был вынесен проводами на боковую часть люстры(через вентиляционные отверстия). Так что можно будет не снимая люстру перепрошить её.

Бюджет переделки:

  • Лента — 1000р.
  • Плата, контроллер, навесное — примерно 100р.
  • Устройство плавного пуска — 300р за 500Вт.
  • Блок питания — 300р.
По времени можно это всё выполнить за несколько вечеров.

Исходный код(сделано в Atollic TrueSTUDIO) можно найти тут.

Жду ваших комментариев, предложений и мыслей по поводу режимов работы, которые можно сделать еще.

P.S.: будет возможность — запишу видео со штатива на нормальную технику. Сейчас, к сожалению, нет на это времени. Стабилизация видео в ютубе отработала ужасно, пришлось отменить.

we.easyelectronics.ru

Как выбрать светодиодную лампу для домашнего освещения

Организации света в дизайне помещения отводится большое значение. При умелом использовании он позволяет создавать оригинальные эффекты, комфортные условия, незаметно подчеркивает имидж и вкус хозяина.

Искусственные осветительные приборы в дизайнерских проектах работают как источники местного освещения, так и общего.

Сейчас большой популярностью пользуется светодиодная люстра с пультом дистанционного управления. Она работает как от ПДУ, так и настенного выключателя, удобна в пользовании, значительно экономит электрическую энергию, красиво вписывается в интерьер квартиры.

Источником света в такой люстре служит сложная электронная схема на полупроводниковых элементах, называемая LED-конструкцией, в которую входят матрицы из светодиодов с блоком питания. Они выпускаются разнообразными моделями с большим диапазоном технических характеристик. Материал этой статьи призван помочь разобраться неискушенному пользователю в их выборе под свои конкретные нужды.

Как устроена и работает светодиодная лампа

Основным элементом, испускающим свет под действием приложенного напряжения, является полупроводниковый элемент. Эта технология первоначально стала использоваться для выпуска светодиодов — световых индикаторов протекания электротехнических процессов.

Конструкция светодиода

От положительного вывода корпуса к отрицательному проходит электрический ток, измеряемый в сотых, тысячных долях ампера. Для его создания достаточно приложить напряжение около 1,5 вольта.

Световые лучи излучаются полупроводником через прозрачную оболочку во внешнюю среду. Часть электрической энергии расходуется на нагрев общей конструкции и излучается теплом в атмосферу. При работе создается тепловой баланс, когда допустимая температура не превышает критичную норму. В противном случае светодиод сгорает.

Работа светодиода

Эти полупроводниковые элементы испускают свет при прохождении через их внутреннюю структуру только постоянного электрического тока строго определенного направления.

Если через светодиод пойдет синусоида переменного тока, которая используется в бытовой домашней сети, то свечение будет происходить периодически и только тогда, когда направление полуволны напряжения соответствует полярности включения светодиода. При противоположной полугармонике света не будет.

Это означает, что свет станет мигать с частотой питающей сети. А это вредно для глаз, хоть при промышленной частоте 50 герц и малозаметно. С этим явлением мирятся в индикаторах и борются в лампах.

Конструкция светодиодной лампы

За основу ее создания взят принцип работы светодиода. Только полупроводники устанавливают большим количеством, подключая по разным схемам при каждом типе модуля.

В состав светодиодной лампы производители вводят блок питания, который подает на каждый светодиод порядка 1,5 вольта постоянного напряжения, преобразовывая для этого входную величину бытовой сети амплитудой 220 вольт и частотой 50 герц.

Наиболее распространенная схеме сборки у ламп эконом класса — последовательное подключение каждого светодиода к единой цепочке. Блок питания выдает общее постоянное напряжение, которое делится на каждом элементе равномерно, пропорционально одинаковым электрическим сопротивлениям.

Основной недостаток подобной схемы: при нарушении контакта в любом месте цепочки она вся перестает светить. Неисправность можно устранить восстановлением контакта, а при перегорании единичного полупроводника его вход и выход допустимо зашунтировать, если отсутствует возможность замены исправным.

Характеристики светодиодной лампы

Основными техническими параметрами, влияющими на выбор модели являются:

  • потребляемая мощность электрической энергии;
  • напряжение питания;
  • качество световой отдачи;
  • диапазон цветовой температуры;
  • тип цоколя на колбе;
  • габариты и форма;
  • угол рассеивания светового потока;
  • подтвержденный гарантийными обязательствами производителя ресурс работы;
  • возможности отвода тепла от светодиодных модулей встроенными радиаторами.

Проанализируем их подробнее.

Мощность потребления

Далеко не секрет, что светодиодные лампы позволяют значительно экономить оплату электроэнергии за счет эффективности их конструкции. Они на порядок лучше преобразуют свет чем их аналоги с обычными нитями накала. Даже люминесцентные, энергосберегающие, галогенные и другие газонаполненные источники света значительно проигрывают им в этом вопросе.

Мощность потребления электроэнергии светодиодной лампы является первым основным, но не единственным показателем, на который стоит обращать внимание при выборе подходящей модели.

Для сравнения ориентировочно можно прикинуть, что освещение комнаты от светодиодной лампы мощностью 8-10 ватт мало чем отличается от излучения лампочки накаливания в 75. Экономия от такой замены значительно сказывается при оплате коммунальных услуг с первого же месяца эксплуатации.

Комфортные условия по освещению помещения вполне можно создать заменой устаревших лампочек Ильича в люстре на светодиодные лампы с мощностью 6-8 ватт.

Они же хорошо работают не только в составе светодиодной люстры, но и в качестве точечных источников местного освещения.

Напряжение питания

На вход встроенного в светодиодную лампу блока питания могут подводиться не только обычные 220, но и другие стандартные напряжения промышленной частоты, например, 12, 24,110 вольт. Оно указывается в сопроводительной документации.

Световая отдача

Этим показателем оценивают эффективность преобразования источниками света потребляемой ими мощности Р в световой поток Фи.

Световая отдача ŋ рассчитывается по формуле ŋ= Фи/Р. Ее размерностью является лм/вт (люмен/ватт).

Для сравнения характеристик работы лампы накаливания в 100 ватт с единичным светодиодом разных конструкций приняты показатели 13,8 и 10÷300 лм/вт соответственно.

Естественно, что в светодиодные лампы для освещения идут модули светодиодов верхнего диапазона светоотдачи, которые максимально эффективно преобразовывают электроэнергию в световой поток.

Цветовая температура

По этому показателю оценивают комфортные условия для человека, находящегося под действием светодиодного освещения.

Единицей измерения цветовой температуры выбран градус шкалы Кельвина. Условно рабочий диапазон светодиодных источников разделен на 4 группы:

  1. 2700÷3200 K — тепло белый;
  2. 3900÷4500 K — нейтрально белый/дневной;
  3. 4700÷6000 K — белый;
  4. более 6000 K — холодно белый.

Для сравнения: привычные в быту лампы с нитями накаливания обладают цветовой температурой около 2800 K. По этой причине наш глаз уже приспособился к этому показателю источника и воспринимает спектр первого диапазона комфортнее, чем остальных.

На основе экспериментов выявлено, что теплые тона освещения лучше обеспечивают создание атмосферы уюта, располагающей к отдыху, а холодные — к работе.

Тип цоколя колбы

По сложившейся традиции во время массового использования ламп накаливания у людей в быту работают различные источники света с электрическими патронами марок:

  • Е27, работающих в люстрах и настольных лампах;
  • Е14, устанавливаемых в бра, ночных светильниках.

Производители светодиодных ламп стали выпускать свою продукцию с таким же цоколем, чтобы потребителю было удобно ею пользоваться. Учитывая большой спрос на точечные источники света, применяемые для дизайнерских целей и местного освещения, введен дополнительный стандарт — цоколь типа Е12.

Габариты и форма

По своей величине светодиодные лампы не превышают размеры обычных моделей с нитями накаливания, а часто повторяют их привычную форму в виде груши.

Дизайнеры светодиодной продукции своими творческими решениями стараются привлечь внимание покупателей различными способами.

Угол рассеивания светового потока

Луч единичного светодиода строго направлен в одну сторону. Поскольку лампы состоят из большого их количества, то производители стараются все источники расположить под типовыми углами для создания определённого типа освещения. Такого эффекта, как у аналогов с нитями накала, когда световые потоки равномерно расходятся во все стороны, у этих конструкций добиться сложно.

Светодиодные лампы выполняют освещение под углом:

  • 30 градусов — острое фокусное направление, когда светодиоды размещены строго в плоскости. Способ подходит для освещения светильниками настольного рабочего места;
  • 60 градусов — применяется для установки лампы в люстру;
  • 90 градусов — используют внутри помещений с большим пространством, когда других источников мало. У подобных ламп светодиоды ориентируют сложным образом. Им придают повышенную мощность излучения.

Для домашних условий освещения лучше подходит вариант источников, рассеивающих свет под углом в 60 градусов. Их работу в переделанной светодиодной люстре демонстрирует фотография. Световые лучи идут вниз и в стороны. А потолок остается в тени.

Ресурс работы

Срок службы относительно дорогих источников освещения интересует всех потребителей. Предоставление гарантий производителем позволяет бесплатно осуществлять ремонт или замену преждевременно повредившихся светодиодных ламп.

Завод определяет гарантийный ресурс источника света исходя из применяемой им технологии и качества используемых материалов с учетом обеспечения номинальных параметров в питающей сети. Однако стоит заметить, что в домашней проводке еще часто возникают скачки и недопустимые перепады напряжения. В этой ситуации светодиодные лампы, имеющие в своей конструкции сложные электронные блоки питания и полупроводниковые элементы для излучения света, могут значительно раньше выйти из строя.

Возьмет ли на себя ремонт производитель, когда обнаружит такую причину поломки светодиодной лампы? А ведь подобную ситуацию легко предупредить. Достаточно просто в защиты квартирного щитка подключить реле контроля напряжения. Оно на даст возможности развиваться аварийным ситуациям в электропроводке, позволит использовать предоставленный ресурс в полном объеме.

Оптимальным выбором считается 50 тысяч часов работы светодиодной лампы. Меньшие показатели обычно говорят о проблемах с качеством их изготовления.

Встроенные радиаторы

Конструкция светодиодной лампы не позволяет при покупке рассмотреть способ отвода тепла от электронной схемы из-за матовой поверхности оболочки корпуса и экрана. Поэтому этот вопрос желательно изучить заранее. А при необходимости использования большой партии — приобрести одну контрольную модель для разборки и изучения. Ее работоспособность при этом не нарушается.

Возможности отвода тепла от светодиодных модулей встроенными радиаторами очень сильно влияют на ресурс работы. Чаще всего их выполняют из алюминия с осеребренной поверхностью, через которую создается циркуляция воздуха.

Если полупроводниковые излучатели размещены на простой пластмассовой подложке, да еще эксплуатируются при высоком нагреве внутри герметичного корпуса колбы или плафона, то рассчитывать на их долгую службу не стоит.

Дополнительные сведения

Температурный диапазон эксплуатации

Светодиод более устойчив к холоду, чем другие источники света. Рабочие пределы для него от —40 до +40 градусов считаются нормальными.

О мерцании светодиодных ламп

Об этом явлении одни люди даже не подозревают, а другие специально умалчивают. Посмотрите кратковременно сбоку на работающую светодиодную лампу через объектив цифрового фотоаппарата, и вы увидите его действие.

Более подробно о нем рассказывает автор видеоролика Данил Чудинов. Его советы вам помогут избежать стандартных ошибок.

Сочетания с диммерами

Устройства плавного включения света, используемые в лампах накаливания не во всех случаях могут создавать нормальные условия для работы электронной схемы блока питания светодиодных конструкций. Использовать обычные диммеры для них не стоит.

Но это не означает, что необходимо отказываться от подобной идеи. Она популярна для создания дизайна помещений. В продаже существуют специальные светодиодные лампы с диммером.Цена их выше, чем у обычных моделей вследствие усложненной схемы.

Как видим, выбрать светодиодную лампу с подходящими для нас параметрами освещения не совсем и просто. Необходимо заранее подготовиться, пополнить знания. Помочь в этом вопросе и закрепить прочитанную информацию поможет видеоролик Анатолия Шириева.

Ждем ваших вопросов в комментариях, а если статья заинтересовала, то передавайте ссылку на нее друзьям в соц сетях через установленные кнопки.

Полезные товары

housediz.ru


Смотрите также